专注收“破烂”十几年，然后把“破烂”集中到一间LOFT，打造出一家怀旧餐厅；这种情怀没有点骨子里的韧劲儿没得长性，这种执著建立在对北京的热爱，深挖便知，老板是土生土长的北京人，青春的记忆交织着南锣的胡同。
老板娘是四川人，水煮牛肉、馋嘴蛙肩负川菜重任，又融合又家常，美食是座桥梁，把过去与未来用现在连接起来；老空间再设计，老暖壶、手风琴、电视机和半身像，旧事物闯入你的视野，边吃边聊：过去不容易，且行且珍惜。
菜单里是图文并茂的田字格，下饭的、经典的、特别推荐的，老板用红笔圈出重点，草料厰货源充足，鸡鸭鱼牛羊，是个贪吃的饲养员。
五荤三素，先说最喜欢糖醋排骨，也算川菜范畴，只不过是凉菜出身，红润油亮的芡汁儿能猜出个味道的好坏，粒粒带着脆骨，甜酸醇厚对胃的口感没错喽。
半条鱼，个头大的足以冒充一整条，区别于干烧黄鱼的传统工艺，酱汁酸甜微辣，连带着鱼皮的鱼肉要多蹭蹭盘底的厚汁才更美味。
本是南昌的三杯鸡几经流转，成了台湾美食的标志，米酒在手，再揪几篇罗勒叶子，把控好鸡腿肉的嫩度，就是眼下这份三杯鸡，哦忘记了蒜头，拍一拍才好释放大蒜素。
吃了几块豆腐、夹了一条牛肉，后知后觉这水煮豆腐牛肉好像是水煮牛肉和麻婆豆腐的重组？同风格菜系的强行凑对，怎么感觉花了一分钱吃了两道菜？
家庭做菜原则有二：一来要熟二来有味儿，餐厅不同，酱、腌、烤、卤，味道才经得起推敲，麻辣酱板鸭可比湖南酱板鸭温柔得多，隐约间还有蜂蜜的甜，倒是不错的小凉菜。
肉末茄子是一道很大众化的餐桌小炒，老百姓尤为喜爱，油爆的茄子特别入味、口感也好，视觉上就是特别吸油，为了少油，餐厅改良了做法，感觉很健康。
但我更喜欢小炒有机菜花和炝罗马生菜，倒也没什么特别，就是吃进肚子里很熨帖。
还有“三个蛋”是村子收来的土鸡蛋，上桌时没太在意，觉得就是一份蛋炒饭嘛，随便吃吃喽，就传递着一人拨了两口，“炒得真不错”，大家都这么说，一来是米饭粒粒分明，二来鸡蛋是原生态的香气，图就没有喽。
家常菜总是吃着吃着就撑了，有冷（凉）盘（菜）、有前（大）菜（素）、有主（大）菜（荤）、有主食，才算圆满。